Aunque la piel debe estar vigilada durante todo el año, es ahora en verano cuando se le presta más atención. Las temperaturas más altas significan que hay más centímetros expuestos y para protegerlos del daño solar se utilizan cremas bloqueadoras de luz. rayos UVA? FPS? Y cada año, de nuevo, un curso intensivo para aprender a leer las etiquetas y elegir la más adecuada.
Quizás el problema radica en que en nuestra rutina la mayoría de la población descuida la salud de su piel, tenemos una asignatura pendiente con las cremas y pociones que nos aplicamos. Pocas veces sabemos qué contiene realmente uno de estos productos y nos ponemos en manos del marketing. Conocer y comprender lo que se incluye en los cosméticos es tan importante como revelar las etiquetas de los alimentos procesados. Recordemos que aproximadamente dos metros cuadrados de piel (dependiendo del tamaño de una persona) tiene el potencial de absorber los ingredientes de lo que nos aplicamos y eso podría terminar en el torrente sanguíneo.
Los cosméticos están estrictamente controlados, como los medicamentos. en Europa , Reglamento (CE) nº 1223/2009 sobre cosméticos Dicta los requisitos legales para garantizar la seguridad, la calidad y el etiquetado de los que se venden en la Unión Europea.
A veces, los cambios en las reglas de uso por alguna razón causan controversia. El último viene de la mano del retinol. Las esperanzas están puestas en este complejo para devolver la juventud a la piel. “Es un derivado de la vitamina A y se usa en productos antienvejecimiento debido a su capacidad para promover la renovación celular, mejorar la textura de la piel y reducir la aparición de arrugas y manchas”. Así escribe Gemma Herrias, farmacéutica, nutricionista y autora del libro con Marian García radiografía cosmética.
La Comisión Europea, del mismo modo que controla las sustancias que comemos y las que usamos para borrar enfermedades, controla lo que nos ponemos en la piel. A finales de junio de 2023 se publicó un borrador con nueva regulación para el retinol en productos cosméticos que posteriormente se incluirá en Reglamento Europeo 1223/2009 en el Anexo III. ¿Esto significa?
A priori parece que se derrumbarán los cimientos de la industria que promete la eterna juventud con un solo gesto de día y de noche. Sin embargo, el documento solo incluye restricciones sobre los ingredientes derivados de la vitamina A, como el retinol, el palmitato de retinilo y el acetato de retinilo, debido a sus posibles efectos disruptores endocrinos en los productos de belleza. ¿Perjudicial para la salud? En grandes cantidades, estos elementos pueden comprometer o interferir con los mensajes hormonales. De ahí su estudio y regulación de su uso.
La limitación de la concentración de retinol tiene por objeto evitar una posible sobreexposición a esta vitamina A procedente de diversas fuentes, no solo cosméticas, sino incluso superando la dosis de ingesta diaria recomendada. “Con esta información, es necesario señalar que los cosméticos son seguros y que los cosméticos tóxicos no existen”, enfatiza García. “Es importante señalar que los cosméticos con concentraciones de retinol al 0,5 % y al 1 % actualmente en el mercado son seguros y se pueden seguir utilizando hasta agotar existencias”, añade Herias.
Se trata de controlar una sustancia “porque el retinol se usa de forma indiscriminada y sin control, creyendo erróneamente que cuanta más concentración al día mejor, cuando no se necesita y no se tolera en muchos casos. Existe el temor de un posible efecto acumulativo de la vitamina A por un mal uso”, dice Herrerias.
La evidencia directa de que el retinol en los cosméticos actúa como un disruptor endocrino en humanos es limitada hasta la fecha. «Esto no significa que no tengan efecto, pero se necesita más investigación para comprender completamente estos efectos. Es importante señalar que la concentración en la mayoría de los productos para el cuidado de la piel es generalmente baja», enfatiza García. Por lo tanto, no hay casos de caída del cabello, labios agrietados, piel seca, huesos débiles, dolores de cabeza, aumento de la concentración de calcio en la sangre y síntomas de exceso de vitamina A.
Según la nueva guía establecida, que se incluirá en el Reglamento Europeo 1223/2009 en el Anexo III, “La concentración máxima admisible de vitamina A en la loción corporal, en el producto final, será del 0,05 %, sin embargo, en otros productos como los de larga duración o los que se aclaran, como los tratamientos faciales, la concentración máxima admisible de retinol o equivalente de retinol será del 0,3 %. Una vez dado el visto bueno, todo producto cosmético que contenga vitamina A deberá llevar en su etiqueta la advertencia “contiene compuestos relacionados con la vitamina A, que contribuyen a la ingesta diaria de vitamina A”. La acción busca informar a los consumidores de la presencia de estos compuestos en los productos.
Con este ejemplo se evalúa el estricto control de lo que nos untamos en la piel desde la Unión Europea y también en España. La autoridad competente aquí es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). Depende de usted tomar acciones como retirar el producto del mercado, imponer restricciones o advertencias.
Para que los cosméticos lleguen a los estantes, siguen un riguroso proceso. El reglamento europeo que todos los países deben cumplir establece los requisitos legales para garantizar la seguridad, calidad y etiquetado de los productos cosméticos comercializados en la Unión Europea. Sigue pasos similares a los de un medicamento: evaluación de seguridad, restricciones de ingredientes y etiquetado.
«Antes de que un producto cosmético salga al mercado, debe someterse a una evaluación de seguridad. El fabricante o la persona encargada de comercializar el producto es el responsable de garantizar la seguridad de los ingredientes utilizados», explica Herrerías. “Se deben considerar los posibles efectos adversos en la salud humana, irritación de la piel, reacciones alérgicas o toxicidad”.
En X-Ray Cosmetics, los autores desglosaron 17 ingredientes, de los cuales, señala García, «siete son geniales: ácido hialurónico, niacinamida, vitamina C, retinol, extracto de centella asiática, protectores solares y ácido glicólico». Los diez restantes son «menos comunes, pero aún tienen audiencia y son ingredientes efectivos: ceramidas, vitamina E, retinaldehído, pantenol, gluconolactona, ácido salicílico, ácido azelaico, factores de crecimiento, péptidos y ácido tranexámico». Es importante señalar que la popularidad de los ingredientes cosméticos puede variar según las tendencias del mercado y las necesidades específicas de cada persona. Herrerías matiza que “la concentración y composición de ingredientes de cada producto cosmético puede variar, lo que también afecta a su eficacia”. Estos agentes se prueban en laboratorios, como si estuvieran midiendo el efecto de una droga en el organismo. “La inspección puede incluir pruebas de toxicidad, de irritación cutánea y ocular, de alergia cutánea, de fototoxicidad y otras pruebas específicas en función de la naturaleza del producto”, especifica Herrerías.
Una vez superado esto, el proceso no se detiene porque las autoridades competentes realizan un seguimiento continuo del mercado para detectar y retirar del mercado productos que supongan un riesgo para la salud. Esto se conoce como Vigilancia cosmética Que se implanta en España a través del portal online Notificar a Aemps CS. «Esto implica realizar controles aleatorios en productos que ya están en el mercado, así como investigar quejas y reclamos de los consumidores».
Herrerías explica que “el seguimiento y la recopilación de información sobre posibles efectos adversos o efectos inesperados cuando los productos cosméticos ya están en el mercado y se utilizan con normalidad es fundamental para identificar los riesgos potenciales y tomar medidas para proteger la salud de los consumidores”. Muchos productos se retiran del mercado en este momento, ya que los efectos adversos para la salud se hacen evidentes. Un ejemplo de ello es el que Aemps puso en marcha el año pasado. La cosmética Taky cera divina, crema depilatoria facial con aceites naturales, presentaba un defecto en su embalaje. Por lo tanto, Bailey Laboratories informó a la agencia que los paquetes defectuosos comenzaron a deteriorarse antes de que finalizara el tiempo especificado en las instrucciones de uso del producto para calentar la cera. Por lo que se procedió a retirar y recuperar consumidores del lote afectado (26:03 2301).
Para no caer en modas y cantos de sirena, Herrerías recomienda conocer las necesidades de la piel de cada persona. Herrerías destaca que “antes de examinar los ingredientes de un producto, es importante conocer el tipo y estado de la piel de una persona, para encontrar aquellos productos con ingredientes que mejor se adapten a sus necesidades específicas”.
No es poca cosa porque la Academia Española de Dermatología y Venereología (Aedv) informa que el 1,2% de las consultas de dermatología general son por intolerancia a los cosméticos y el 0,76% son alérgicos a alguna de las sustancias que contienen. Entre los ingredientes que con mayor frecuencia provocan reacciones de irritación se encuentran las sustancias utilizadas para prevenir el envejecimiento de la piel, especialmente los ácidos.
La AEDV indica que no hay cosméticos que sean inocuos, aunque prometan ser naturales. «Todos los cosméticos, incluso los naturales, necesitan conservantes, por lo que pueden causar los mismos problemas que otros cosméticos, y solo dependerá de qué tipo de conservante y concentración uses». Pero el problema de algunos es que no indican su composición y “en muchos casos ni siquiera tienen denominación: en este caso no podemos fiarnos de ellos, porque no son tan inofensivos como los pintan”, asegura la comunidad científica. “La lectura de las etiquetas y declaraciones de los cosméticos es fundamental para tomar decisiones sobre los productos que mejor se adaptan a las necesidades de la piel en cada caso”, afirma Herrerías. Pero subraya que es muy difícil para el usuario interpretar la lista de ingredientes, “por eso se aconseja consultar a un profesional sanitario cualificado”.
